Каталог статей
| Главная » Статьи » Окна, двери, лестницы |
Монтаж окон ПВХ
| Навряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что неверный монтаж даже самых "крутых” окон может свести на нет весь предстоящий эффект от их использования. Потому, если Вы имеете план самостоятельно монтировать пластиковые окна (а попутно взять на себя всю ответственность за качество монтажа ), тогда Вам будет чрезвычайно полезно сконцентрировать внимание на те тонкости и нежданные трудности, которые почти нигде не обрисованы. Итак: самая значительная проблема состоит в верном определении габаритов будущего окна. Это тем более тяжело, что в массе случаев в проеме стоит давнее окно, не дающее возможность гарантированно прогнозировать "а что же внутри”, и как раз на этом этапе закладывается первая мина замедленного действия, обращающая любой монтаж в нервный поиск выхода из тупикового положения. Человек, осуществляющий измерения, обязан обладать превосходным пространственным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо знакомым с устройством будущего окна и иметь собственный опыт монтажа. Поверьте, симбиоз этих качеств попадается не так уж и часто, а формируется - не так уж и просто, потому в массе случаев обходятся меньшими требованиями в надежде на авось, а частенько появляющиеся вопросы пробуют разрешать "в рабочем порядке” (в течение нескольких лет). Так что же обязан учитывать замерщик, дабы предприятие "не вылетело в трубу”, а монтажникам не пришлось ночевать на объектах? Замер будущего окна подобает делать с обеих сторон проема: изнутри (из комнаты) и извне (с улицы). Оба этих замера чрезвычайно нужны для определения глубины четверти существующего оконного проема. Бесспорно, что окно должно быть не меньше внешних габаритов проема, дабы не "выпадать” наружу. А вот на сколько больше – зависит от массы малопредсказуемых моментов, которые мы проанализируем ниже. Нужно учитывать тот момент, что существующий проем может быть очень искривлен (особенно в панельных домах), что приводит к надобности прибавления габаритов окна на величину искривления. Иными словами, чтобы не допустить сквозных щелей между кромкой проема и кромкой оконной коробки, габарит окна должен быть больше внешнего размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте. Этого можно достигнуть двумя способами: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет особых дополнительных профилей, нащелкивающихся на коробку. Определитесь с внешним видом окна со стороны улицы. Некоторым приходится по душе, чтобы почти вся коробка окна замуровывалась в стену и не была видна извне, а иные отдают предпочтение продемонстрировать окно во всей красе. В том же случае, если предпочтителен первый вариант, не выпустите из виду момент о вероятных искривлениях оконного проема, чтобы не переусердствовать и не спрятать вовнутрь стены не только саму коробку, но и кромка стеклопакета. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей возможности просчётов и меньшей тяжести их результатов. Не упустите из виду, что с внешней стороны окна снизу (а иногда и сверху) должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Потому нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже внешнего края проема (независимо от способа монтажа отлива). Это необходимо для того, чтобы гарантированно не загородить особые водоотводные отверстия на внешней стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) непременно следует герметизировать, к примеру, силиконом. А вообще, отлив хорошо бы устанавливать под окно, чтобы исключить всякую вероятность просачивания воды в месте их совмещения. Не следует также забывать и о подоконнике, который следует тоже устанавливать под окно (а не встык к нему), и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность совмещения, а с другой – не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того, чтобы конденсат (если таковой образуется) не стекал под окно, подоконник устанавливается с маленьким уклоном вниз (СНИП рекомендует уклон в 3 градуса). После того, как определитесь с габаритами будущего окна – сравните их с внутренними (контрольными) габаритами оконного проема. Это сравнение дает возможность вовремя заметить механическую погрешность в предшествующих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с кромкой окошка, а также не придется ли "вгрызаться” в откосы, чтобы Ваше окошко встало на место. В всяком случае следует стремиться к тому, чтобы выходило поменьше такой дурной работы. Уже не тайна, что при всем разнообразии строительных материалов единственным используемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной. В списке неопровержимых достоинств этого варианта идут: превосходная теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические усилия и ветровые нагрузки, индифферентность к пересеченности уплотняемых поверхностей, простота применения и сравнительная дешевизна. На сам деле, более технологичного метода на нынешний день нет. Но слепое и неумелое использование этого способа чревато очень досадными осложнениями. * Во-первых, пена разрушается (темнеет и охрупчивается) под воздействием солнечного света и погодного влияния, потому ее следует непременно предохранять окружением герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски. Но довольно посмотреть на свежеиспеченные фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что почти никто не только не штукатурит пену, но даже не удосуживается срезать ее избытки, свешивающиеся с козырьков и стыков, и приобретающие со временем "неожиданный” цвет. * Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом, поэтому ее следует непременно предохранять от атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом (совершенно сгодится силиконовый герметик или краска). * В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна менять свой объем под воздействием температуры на величину не менее 5%, а то и все 10% ! Ну и что? А то, что в итоге этих периодических "втягиваний-выпячиваний” при очень большой толщине стыка (8-12 см) коробка окна "гуляет” на величину 4-6 мм, что, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, примыкающей к окну, а с другой – к нарушению работы запорных устройств фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается - в зависимости от сезона. Таким образом монтаж "на пену", т.е. без механического крепежа, широко практиковавшаяся сразу после появления монтажной пены на рынке, не выносит никакой критики, не гарантирует жесткого закрепления окна в проеме и не предотвращает распирание коробки пеной. Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превосходила 3 см, особенно при больших габаритах окна ! Тем более, что выполнить это совсем не сложно – все изготовители оконных профилей, кроме ключевого комплекта, нужного для изготовления собственно окна, непременно делают исчерпывающий комплект добавочных профилей, дающих возможность увеличивать ширину коробки окна при неизменных габаритах остекления. Эти профили специально сконструированы и определены для этих случаев, потому не стоит опасаться, что окно станет "неполноценным”. Более того, я категорически не советую экономить на этих расширителях, ибо скупой будет платить дважды. Чтобы избежать серьезных недоразумений в будущем, непременно необходимо герметизировать внешний шов между рамой и стеной. Если все створки в окне раскрываются - значительных проблем нет, внешние швы постоянно доступны. А вот если существуют глухие части, то лучше герметизировать сразу, т.к. после того, как окно установлено и стеклопакеты в глухих частях установлены на место, доступ к внешним швам прерывается, а снова убирать стеклопакеты, или, того хуже, вызывать альпинистов-штукатуров не захочется. Вообще-то, на этом пункте следует остановиться более детально, т.к. появляется законный вопрос: "А чем лучше герметизировать?”. К сожалению, пока неведом технологичный, универсальный и недорогой метод сразу. Вся проблема заключается в том, что примыкающая к окну поверхность стены в массе случаев в такой степени изрезанная, а проем в такой степени искривлен, что ширина шва по периметру окна колеблется в границах от 0 до 5 см . В этих случаях один-единственный выход – штукатурить, а потом красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой. Если же ширина шва не превосходит 15 мм, то можно избрать на свое усмотрение либо силиконовый герметик, либо применять технологичную, но очень дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ). Использование ленты оправдано только для герметизации верхних отливов (козырьков) при монтаже окон на балконах и лоджиях ввиду ее значительной цены и утраты гидроизоляционных свойств в несжатом состоянии. В прочих случаях имеет смысл применять пастообразные силиконовые герметики ввиду их высокой адгезии к бетону и невысокой цены. Следует, тем не менее, питать надежду, что в близком будущем на рынке предстанет что-нибудь более надежное, удобное и универсальное. Ну а теперь, когда есть надежда, что Ваше новое окно обладает как раз теми габаритами, которые дают возможность его смело монтировать, а кроме того у Вас есть все нужные материалы, можно обсудить отдельные тонкости этого процесса. Есть два общепринятых метода крепления оконной рамы: * прямое крепление сквозь коробку * крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за особый пластиковый замок на наружной стороне коробки. У всякого метода есть свои достоинства и недочеты. Так первый метод требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но дает возможность укреплять окно почти в любом проеме и обеспечивает передачу нагрузок прямо на внутреннюю металлическую арматуру окна, а не на пластик. Второй же метод упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Опять же, можно долго спорить, каковой из них лучше, но на практике предпочтение метода предопределяется скорее персональными вкусами монтажников и, частично, формой металлической арматуры внутри коробки. Первый метод более универсален, гарантированно надежен и прост. В прочем процесс монтажа довольно явственен: окно избавляется от всех стеклопакетов и навесных створок, затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных колодок (клиньев) по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню, сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна, рама фиксируется с помощью особых цанговых болтов, стеклопакеты и сворки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, установить отлив и подоконник, загерметизировать стык со стороны улицы, отрегулировать фурнитуру, и процесс можно считать законченным. Промаркируйте все убираемые штапики, которые крепят стеклопакет, чтобы в дальнейшем установить их точно на старое место. Это нужно потому, что в процессе изготовления окна нужные габариты штапиков устанавливают точно по месту особой мерной линейкой. И одинаковые, по идее, штапики оказываются различными по длине. Безусловно, это различие составляет лишь 1-2 мм, но даже такая мелочь отлично видима в месте стыка горизонтального и вертикального штапиков. Окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа. Ни в коем лучае не допускайте, чтобы окно "висело” на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может составлять 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Бесспорно, размещать эти колодки следует возле вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме. При выставлении окна по вертикали пользуйтесь только отвесом с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком. Ни в коем случае не пользуйтесь для этого планкой-уровнем, т.к. в массе случаев точность показаний таких уровней "не лезет ни в какие ворота”. По той же причине при нивелировании горизонталей рекомендуется пользоваться "дедовским” водяным уровнем, сделанным из довольно толстого прозрачного шланга, тем более, что этот же уровень нужен для монтажа нескольких окон на одной постоянной высоте. Тщательно присматриваете за тем, чтобы не допустить попадание воды через крепежные отверстия вовнутрь центральной камеры. Это относится не только к крепежным дюбелям. Любой профиль сконструирован так, чтобы отводить наружу воду, просачивающуюся через первый слой уплотнения. Но изначально эта вода может накапливаться в особой канавке над центральной камерой, в которую вмонтирована металлическая арматура. И, будучи "вредной” по природе, эта вода может затекать под импост в месте его крепления к раме, либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми монтируется внутренняя арматура. Кстати, одним из профилактических методов борьбы с все-таки показавшейся водой в центральной камере могут служить несколько отверстий, просверленных с нижнего торца коробки, и через которые собравшаяся влага может "уйти" в бетон (это, конечно, "не есть корошо", но все же лучше, чем промерзание). При завинчивании крепежных шурупов не стремитесь зажать их потуже. Иначе Вы сами можете не углядеть, как окно примет бочкообразный вид. В любом случае, разумно после раскрепления еще раз проконтролировать общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления. По завершении работ не забудьте удалить защитную пленку с пластиковых профилей. Лучше выполнить это сразу, так как эта пленка не уготовлена для продолжительной эксплуатации, и под воздействием солнца она скоро теряет эластичность и прочность и обращается в слой совершенно несмывающейся краски. | |
| Просмотров: 719 | Теги: | Рейтинг: 0.0/0 |